Сегодня заказывая пицца бровары мало кто из гурманов задумывается, когда появилось это вкусное блюдо и откуда оно к нам пришло.
Она насчитывает уже не одно столетие. Появилась пицца на Апеннинском полуострове, земле древней Римской империи — в современной Италии. Слово pizza этимологически близко словам piatto (тарелка) и piazza (площадь). Не правда ли: плоская, как блюдо, на котором она лежит, пицца и выглядит как декоративная тарелка?
Версий происхождения пиццы существует множество. Она, как хлеб с различными добавками — овощами, мясом, маслинами, молочными изделиями, — входила в рацион римских легионеров; была пищей как простолюдинов, так и патрициев. Но во все времена это блюдо не отличалось сложностью ритуала приготовления и изысканностью потребления.
Так, наверное, продолжалось бы еще долго, если бы в 1772 году Фердинанд I (король обеих Сицилий) не нарушил все положенные ему по титулу пристойности и не посетил инкогнито в Неаполе заведение местногопиццайоло Антонио Тесты. Монарх был поражен разнообразием блюд, восхищен качеством их приготовления. Однако королева категорически возражала, считая пиццу едой простолюдинов, и с первого захода она при дворе не прижилась.
…Прошли десятилетия, и Фердинанд II, тоже большой гурман, решил переломить противоборство женской части двора против пиццы. Он созвал кулинаров на тайное совещание, чтобы решить важную задачу: как «облагородить» пиццу и сделать ее блюдом, достойным королевского двора.
Главная деликатная помеха состояла в том, что тесто замешивалось ногами — для королевской пиццы это было недопустимо. Вторая задача — изобретение инструмента для поглощения пиццы: не пачкать же особам голубой крови персты маслом и томатной пастой!
Вельможе Дженнаро Спадаччини было поручено решить эти сложнейшие задачи. Он с честью справился с этим, приказав выплавить специальный «пестик» — статуэтку человека — из бронзы, которой повар должен был взбивать тесто. А для еды — и это усовершенствование дошло до наших дней — прибавил к трем зубьям вилки четвертый, который, кстати, оказался полезным и для накалывания спагетти.
Как и положено всякому приличному блюду, история создания пиццы «Маргарита» окружена легендами. По одной из версий, автором знаменитого кулинарного шедевра считался некий Паппино Бранди. Молва гласила, что в 1889 году во время визита короля Италии Умберто Первого в Неаполь его супруге, Маргарите Савойской, захотелось попробовать любимое блюдо итальянских бедняков. Но придворный повар-француз не был знаком с секретами итальянской кухни, поэтому пришлось пригласить местного кулинара. Им и оказался Паппино. Он приготовил пиццу, использовав, на радость Маргарите, цвета итальянского флага, и назвал собственное творение – пицца «Патриотичная». Впоследствии народ, обожающий свою королеву,переименовал ее в «Маргариту».
По другой версии, знаменитую пиццу приготовил не Паппино, а его жена Розина. Ингредиенты же для этого блюда Маргарита якобы отобрала сама. В общем, на протяжении долгого времени чуть ли не в каждой итальянской пиццерии рассказывали свою историю создания «Маргариты».
И лишь в 1974 году корреспондент газеты “Репаблика” провел журналистское расследование, в ходе которого удалось выяснить, что трехцветная пицца («треколоре») действительно была приготовлена для Маргариты Савойской дономРафаэлло Эспозито (Raffaele Esposito), поваром самой популярной пиццерии Неаполя конца XIX века «Pietro e Basta Così». В наши дни эта пиццерия носит название «Бранди» («The Ancient pizzeria Brandi»). Этот факт уже нельзя оспорить: наследники прославленного мэтра предъявили корреспонденту королевскую грамоту, в которой тогдашний министр королевского стола благодарил дона Эспозито за “качество поставленных пицц, среди которых особо выдающейся была с помидорми и моцареллой, приготовленная для Ее Величества Королевы Маргариты” и которая, согласно грамоте “была найдена превосходной”. Сей документ до сих пор украшает стену пиццерии «Бранди» в Неаполе.
С тех пор пицца «Маргарита» стала самым изысканным блюдом королевской кухни. После этого «амнистию» получили еще две классические пиццы: «Четыре сезона» и «Маринара».
Вскоре «Маргарита» стала любимым блюдом всех итальянцев: от рыбака до маркиза. Ныне в Италии насчитывается более двух тысяч наименований различных пицц. Можно считать, что Неаполь подарил миру три великих чуда — неаполитанскую песню, знаменитого тенора Энрико Карузо и пиццу.
Еще в 1835 г. Александр Дюма писал, что в пицце заложены мудрость и хитрость итальянца: кусочком хлеба, золотым яблоком (помидором), чесноком, оливкой и маленькой рыбкой по отдельности человека не насытишь. А собрав все это в один букет, неаполитанец даст возможность человеку и получить удовольствие, и наесться, и послушать музыку.
Итальянцы — любители странствий, и вместе с ними пицца начала свое победное шествие по Европе. Везде, где появлялись итальянцы и в особенности неаполитанцы, начинали открываться пиццерии. Пицца стала интернациональной — пока только в рамках Европы. Но с каждым кораблем отважных мореплавателей, благодаря богатым неаполитанским, венецианским и генуэзским негоциантам, пицца проникала в самые дальние уголки Старого Света.
В XIX веке, вместе с первой волной итальянских переселенцев, пицца попала в Соединенные Штаты. Но по-настоящему большого распространения на просторах Дикого Запада она тогда не получила. Итальянцев, трепетно оберегающих свои национальные традиции, пристрастия и даже привычки, нельзя в этом винить: просто в количественном отношении они не могли оказать влияние на вкусы и привычки новых сограждан.
Пожалуй, по-настоящему всемирное признание это неаполитанское блюдо получило в XX веке. И одним из путей его распространения стал Атлантический океан. Через него из Европы в Америку после Первой мировой войны хлынула волна эмигрантов-переселенцев. Причем не только в Северную, но и в Южную. В поисках заработка коренные уроженцы Италии, Сицилии, Сардинии решались на весьма рискованное по тем временам переселение. Но итальянец — везде итальянец: беден он или богат, счастлив или нет, большая у него семья или маленькая, всюду самое святое для него — это Италия, дом и мама. Традиции родного города, обычаи своего народа (и в том числе национальная пицца), блюда, к которым он привык с детства, — это то, с чем итальянец не согласится расстаться даже на краю света.
Пицца, как воплощение всего, что осталось на далекой и горячо любимой родине, как напоминание о счастливом детстве, проведенном под вечно голубым небом Италии, стала символом — своеобразным знаком связи с домом.
Даже в годы Великой депрессии, когда в Америке на порядок снизился уровень жизни, пицца и вообще итальянская кухня не утратили своих позиций. Благодаря доступности и дешевизне продуктов, ее составляющих, она выручала бедных американцев не только итальянского происхождения.
Уже позже примеру предприимчивых итальянцев последовали китайцы, корейцы и мексиканцы. Но если обычный человек, как правило, делает выбор в пользу какой-то одной кухни, то пиццу любят все.
Не последнюю роль в этом сыграли сети пиццерий с быстрой доставкой,появившиеся в послевоенной Америке повсеместно. Рост промышленного производства, а с ним и благополучия, приток новых иммигрантов из Италии в годы Второй мировой войны и после нее — все это способствовало процветанию мелкого ресторанного бизнеса. Пицца в коробке становится непременным атрибутом жизни.
На работе ли, в офисе, вечером дома, по пути, на уик-энде — пицца везде желанна. Она может быть праздничной — украшенной невообразимым количеством деликатесов, и традиционной, почти обыденной. В конце концов, это блюдо может быть вчерашним, подогретым и съеденным на ходу. Разнообразие огромно — на любой вкус и кошелек.
И в нашей стране, по мере продвижения по пути цивилизации, пицца, а вместе с нею — пиццерии все чаще и чаще радуют нас. Причем не всегда вывеска с гордым названием «пиццерия» подразумевает, что под ее сенью действительно процветает это волшебное итальянское искусство.
Просто бывшие кафе и закусочные таким образом пытаются привлечь посетителей.
Владельцы пиццерий, соблюдающие традиционные технологии, выработанные в течение веков, могут быть уверены в своей востребованности.
